Muy humildemente, dedicado a todos los que lucharon y luchan contra las fuerzas de la ignorancia y al poeta, in memorian, M. A. Velasco (Mallorca 1963-2010) Con amor (y Ave Cedario español).

Desperté en el tren y la primera visión fue una chica keralí muy joven, de piel atezada, ojos tizón, sonreír con unos dientes blanquísimos bajo una tez coralina. A su lado un hombre con mostacho muy cuidado lee un diario en Malayi. Al fondo una mujer israelí, que conocería posteriormente, conversa con su hija de apenas dieciocho años. Madre e hija viajan por el sur de la India descalzas, y el nivel de empatía amorosa que se profesan parece de cuento de hadas. Pasa un
hombre gritando Chai! (té) y a pesar de que todavía no ha amanecido me tomo uno. Al poco rato vienen a visitarme dos amigos polacos que conocí en Goa y que viajan unos días a Kochin (Kerala) para luego ir a Madrás donde tomarán un Ferry que les llevara a las Islas Andaman. J y H, ambos de 29 años, viven y trabajan en la Isla de Jersey (Reino Unido). Nos conocimos en un hostal de Anjuna (Goa) y nos reímos mucho.
Como buenos occidentales dependientes, bebían desde que se levantaban hasta altas horas de la noche, fumaban y en un par de fiestas dionisiacas en la playa tomaron Budas, vendidos por ex-soldados israelís que habían abrazado la no-violencia en India, llevados por el furor del trance melódico, bellezas pálidas de muchas partes del mundo y el regalo postrero de la psiquedelia a orillas del Mar Arábigo.
Me contaba H. que la última noche que estuvieron en Goa fueron invitados a casa de dos hermanas indias. Bebieron whisky hasta casi el amanecer y luego durmieron sobre esteras, entre cabras y águilas hermosas que vigilaban su sueño. Entrada la mañana con el sol ya alto, ellas prepararon chai y se retiraron a rezar a Dios.
Está amaneciendo. Cocoteros, palmeras, papayas, flores y anacardos, verdor purísimo, lagos llenos de nenúfares, trasiego bendito de aves en el cielo. Hombres luminosos pescando, la luz filtrándose a través de los árboles más hermosos que hayan visto estos ojos. Joan Mascaró se
entusiasmó con los árboles del Sur de la India y Ceilán.
Se diría que la perfecta simetría de sus ramas singulares se
parecieran al misterioso roce de unos labios bajo el viento del
océano. Tal vez expresen la belleza del momento pasado y el tiempo futuro. En ese intervalo, en ese instante suspendido la belleza se transforma en pura meditación. El viaje interior se prolonga más allá de lo contemplado (1)….
Otro chai y seguimos hablando de Goa riéndonos a carcajadas. Recuerdo en voz alta el susto que me llevé en Panaji (Goa) cuando me da el alto un policía. Instintivamente me detuve, pese a recordar que me habían dicho que no lo hiciera, si esto sucedía. Yo conducía una Enfield y llevaba detrás un conocido australiano. Ya digo, me da el alto y me pide la licencia de conducir. A continuación saco mi pasaporte y cuando lo hago se me cae un libro de Smoking (2) al suelo. Un párrafo de mi guía en español viene a mi mente “…una pequeña cantidad de hachís puede costar diez años de cárcel. Hay un número significativo de extranjeros en la prisión de Fort Cochin (Goa)”.
El policía me muestra un carnet de conducir de Goa y me dice que si no lo tengo, debo darle 1000 rupias. En caso contrario, no puedo llevarme la moto.
- Sir I´m not a reach turist, I only got 200 (3)
- Ok,  give it to me and Go.
Cuando le doy el dinero y parece que todo está resuelto, al bisoño australiano se le ocurre pedirle un recibo. Entonces, el poli indio se altera y dice que si queremos recibo, son 1000 rupias.
- No Sir, we don´t want any receive. He´s joking…
Al arrancar la moto, aliviado, contemplé un instante cientos de ciudadanos indios observar con cara de asco al policía. La policía en India suele ser corrupta. En Goa se presentan en fiestas a medianoche y exigen cantidades desorbitantes a los organizadores. Éstos, muchas veces suspenden la fiesta porque las personas que hay no se gastarán lo que les demanda la policía. En la playa los vendedores ambulantes tienen mucho miedo de encontrarse con la policía.
Recuerdo los caminos desconocidos que me llevaron una noche a Chapator (Goa). Descendía a través de un desnivel arbolado y vi al Baba meditando serenamente mientras cientos de occidentales bebían alcohol y fumaban charas en Xilum, al estilo Indio. Antiguos hippies, herejes buscadores, muchachas bellas y agotadas de esperar el Fin. Occidente en India pero sin cruzar la orilla del misterio sincrético indio, pensamiento de clanes como las sectas cristianas en tiempos del emperador romano  Constantino.
El tren está llegando a Kochin (Kerala).Aunque los Ghats (largas cordilleras) detuvieron a muchos invasores, estas costas fueron conocidas por fenicios, romanos, árabes y chinos. Aquí en Kerala fue elegido democráticamente el primer gobierno comunista del mundo. Fue en 1957. Hay un 91% de alfabetización y, seguramente, muchos menos
analfabetos funcionales que en España. Hubo mucho apoyo a la cultura y la educación. Goa y Kerala son los dos Estados más ricos de India.
Es domingo y todo está parado porque la mayoría de los habitantes son cristianos. En mi tercer viaje a India, es la primera estación ferroviaria en la que no veo mendigos. Cojo un taxi, el taxista se hace llamar Marco Ferrari  y me pone en peligro varias veces adelantando cuando vienen camiones en dirección opuesta. Me cuenta un poco su vida. Está casado, tiene 34 años y dos críos. Pasa temporadas en Riad (Arabia Saudita) trabajando de conductor y cuando está allá lleva una vida austera, no como los filipinos que se gastan el dinero en teléfono, alcohol y, mujeres. Bastantes keralíes trabajan en Oriente Próximo. Al final, habilmente, me convence y me lleva al hostal de su hermana, una cristiana llena de Luz, que me trataría como un hijo cuando le pregunto por la hora de las misas en la Basílica de Santa Cruz.
Ecléctico Kochin: Iglesias cristianas, Mezquitas, una importante comunidad judía y casas portuguesas de hace quinientos años, redes de pesca chinas, imágenes del Che que me hacen llorar y emblemas del Partido Comunista. Misas en inglés, fervor Cristiano. Mucha gente joven. Todos los fieles comulgarán. Reverencias a Cristo, y a Maryan al estilo indio; con música alegre y melódica espaciada entre las partes de la ceremonia. Todos los fieles las cantan. En el interior de la Basílica de Santa Cruz están presentes colores vívidos, celebratorios.
Al contrario que en la inmensa mayoría de Iglesias
europeas, ensombrecidas por la siniestra órbita vaticana cuyos orígenes hay que encontrarlos en el paganismo y la corrupción del Imperio romano, hay largas colas para ejercer el sacramento de la confesión.
En una pequeña capilla adyacente al templo un grupo de mujeres recita el Rosario en malayí. Al salir del templo la gente conversa fraternalmente. Ahora y entonces, entonces no sabía que el profeta Muhammad está vislumbrado en la Biblia (4).

Preámbulo de la Kerala sincrética

Al día siguiente viajo en colectivo de cinco horas a Varkala. Varkala es una sencilla aldea con templos y playa. Muchos pescadores capturan piezas sorprendentes en pequeñas barcas de madera llevados por fuerabordas. Al anochecer, desde los acantilados sobre la playa podían atisbarse numerosas luces desparramadas a través del horizonte, eran los pescadores. El pescado fresco es muy barato y hay bastantes lugares donde se exponen las piezas, el consumidor escoge y luego se prepara tal como desee el interesado.
Llegamos a la playa al atardecer. Un hombre occidental, de vuelta y greñudo, rectificaba -si era necesario- las asanas de un grupo de practicantes de yoga, muchos avanzados. Recuerdo la perfección con la que una bellísima mujer japonesa hacía la head-stand sobre la arena.
Nos quitamos la ropa y entro lanzado al agua. Hace mucho calor y las olas son grandes. Es un placer inmenso dejarse llevar por la fuerza de las olas y arrastrarse por la furia suave del Mar Arábigo. El color del agua es más límpida que en Goa. Salgo del agua contemplando la mágica puesta del sol -tan espectacular como los atardeceres otoñales en el
puerto del valle de Musa en la Isla-. Extranjeros concentrados haciendo yoga, el cielo transido de colores, bénditas máculas….
Cenamos dorada al horno con Mike, un amigo de
Manchester (probablemente la ciudad occidental que ha aportado más a la música pop en las últimas décadas) que conocimos en el bus. Mientras cenamos en una terraza sobre el acantilado suena un D.J. de Nueva Delhi realmente bueno. Se llama D.J. Daaz (suena así pero no estoy seguro que se escriba de este modo). Reggae mezclado con Soul y otras músicas. Brillante, y muy difícil resistirse al baile, a la danza vital. En ese lugar bebí la última cerveza de mi vida. Todo formaba parte de un sueño originado en el secuestro, entre otros, al que fui sometido allá por el 98, en una celda psiquiátrica del camino de Jesús en Mallorca. Escribía versos en la unidad de agudos escuchando Mentira de Manu Chao y extasiándome con el acuerdo que Radiohead hizo con las computadoras. Allí viajé por primera vez a India…
Al día siguiente tomo un rickshaw con Sandra al templo de Bhagavan Sree Narayana, probablemente el gurú más importante que haya existido en Kerala. Tagore lo elogia numerosas veces. Mahatma Gandhi vino a visitarle varias veces. Sre Narana Gurudev fue también un gran poeta, en total escribió 62 libros en Sánscrito, Malayi y Tamil. Traducimos algunas breves enseñanzas extraídas de un libro (5) comprado en la librería colindante al museo.
”En esencia todas las Religiones son la misma”.
”El alcohol es veneno. No lo vendas, no lo bebas”.
”No preguntes, no digas. No pienses (en términos de) casta”.
”El Amor de otros es mi felicidad. El Amor que es mío es felicidad para los otros, y así, verdaderamente los actos que benefician a un hombre deben ser causa para la felicidad de otros “.
” A pesar de muros que dividen. De casta o raza. O de aborrecimiento de la Fe rival. Todos vivimos aquí”.
”Sin el regalo de la Gracia, el hombre es un simple cuerpo de huesos y tejidos de piel, obstruidos. Como agua perdida en la arena del desierto. Como flor o fruto privado de aroma “.

Luego a la playa. Al menos dos horas haciendo Body Surf con bandera roja. Dejarse llevar por la fuerza de las olas hechiza. Es como si vivieses sobre las partículas esenciales que propagan la danza cósmica propiciada por la celeste calma otorgada por El  que da Paz (As-Salam) y Misericordioso (Rajmane) Señor de los Mundos.
Dos días después viaje en bus de cinco horas a Kollam. Llegamos por la tarde y tomamos un barco que nos llevará varias veces por los anchos canales repletos de vegetación. Lo mejor de ese viaje fue que llegamos de noche a una pequeña isla donde los nativos hacían una pooja (ceremonia) espectacular con fuego e infinidad de niños dichosos absortos en juegos sagrados. Conmovedor y muy extraño. Al día siguiente vamos en canoa por los canales (backwaters) varias horas. Contemplamos cómo la vegetación, la naturaleza en estado puro otorga una vida preciosa a los habitantes de Kerala. Cultivan piña, ginger, curry, arroz, papayas, plátanos, anacardos, cocos… Tienen pesca, cítricos, animales domésticos. Viven en la naturaleza sobre cabañas o casas, algunas con estructura europea. Los animales, particularmente los pájaros están por todas partes.
Días después bus a Munar, en las montañas de Kerala, seis horas de viaje y las dos últimas el colectivo subiendo despeñaderos, altísimos pinachos en carreteras frecuentemente invadidas por grandes piedras debido a desprendimientos. Pasamos del calor africano a la primavera
europea. Montañas y valles llenos de plantaciones de Té. Las jornaleras y jornaleros cobran 92 rupias al día por recoger 20 Kg. de hoja. Sonríen sin perder la concentración en su trabajo. Cascadas de agua clara caen de la montaña y nos bañamos en un pequeño lago. Veo peces de río rojos y arañas acuáticas, vegetación diversa y abundante, pájaros con el lomo azul turquesa… Muchos árboles y por tanto industria maderera. Nos cruzamos con varios camiones repletos de troncos.
Dos días después viaje en bus de seis horas a Madurai, una de las ciudades más antiguas del Sur de la India. El descenso de las montañas en colectivo es tan hermoso como escalofriante. Ningún nativo duerme, todos atentos. Esto da idea de la peligrosidad del viaje. Curvas y más curvas sobre precipicios en una carretera pésima a veces agrietada, e invadida por piedras muy frecuentemente. Durante el viaje vemos bajo las colinas varios buses accidentados con la carrocería
oxidada. Desde las Ghats que cruzamos puede verse Tamil Nadu tan diferente a Kerala. Dentro del bus la televisión emite una película de Boliwood a un volumen ensordecedor. Estamos sentados en la parte de atrás y apenas podemos escucharnos. El revisor tiene mucho interés en hablar con nosotros. Es un hombre menudo, con barba blanca, y ojos negros. Aparenta 50 años. Va por el bus descalzo, con un cuaderno y un lápiz donde anota cada rupia que recibe. Apenas habla inglés pero me dice que nació en Malasia y que lleva 25 años en Madurai. Lleva un pito en la boca con el que avisa al chófer que todo el mundo ha bajado y que por tanto, el conductor puede proseguir. Vuelvo a reencontrarme en el camino a Madurai con la India profunda. Apenas coches, infinidad de motos, bicis y camiones, los mendigos y las vacas me recuerdan a lugares de Uttar Pradesh y Rajastán. Tamil Nadu (tierra de los Tamiles) es la cuna de la civilización dravídica. Parece ser que las civilizaciones hindúes tempranas se desplazaron al Sur en el 1500 A.C. Madurai fue descrita como la Atenas del Este. En el 302 A.C. Megasthenes llegó aquí y describió a su reina Pandai como “una hija de Herakles “. El geógrafo Romano Strabo se quejó de que las sedas, perlas y especias de esta ciudad estaban invadiendo Roma y arruinando a los proveedores locales. La dinastía de los Pandayas levantó el templo de Sri Menashki. Cada día cruzan sus puertas entre diez y
quince mil personas, los viernes 25.000. Sus poojas y ceremonias se remontan a los tiempos del antiguo Egipto. El mercado está muy cerca del templo. Madurai es objeto de un extraordinario número de mitos. Sus orígenes vienen de cuando Indra, el rey de los dioses, se bañó en un estanque sagrado y adoró a Shiva. Al escuchar esto el rey de la dinastía Pandaya, Kulaskerharia mandó edificar un templo en este lugar e instaló un Shivalingam alrededor de la cual la ciudad creció. Madurai viene de la palabra tamil Madhuram que significa dulzura. Leticia en español, también significa dulzura. Según la leyenda Shiva desparramó sus enmarañados mechones de pelo sobre la ciudad rociados con armita unos cuántos, el néctar de la inmortalidad.
La magnificencia bella y crepuscular de los gopuram (torres del templo), los mendigos omnipresentes implorando unas rupias, música muy hermosa en las calles con vacas y carros, bullicio perpetuo, mercado abarrotado. Cocina vegetariana riquísima, vasais, dosas… Dentro del templo hay estatuas esculpidas en piedra de los poetas celebrados de Tamil Nadu desde tiempos antiguos, una imagen
terrorífica y quizás bella, que simboliza la actual era de Kali-Yuga, mandalas con colores muy bellos, arte dravídico hermoso  y muy antiguo.
Al salir del interior del templo, en el ancho patio, contemplamos atónitos a Narcís Serra (ex ministro de la guerra español, “socialista”, y “atlantista” (sinónimo de imperialista), su mujer y, probablemente, un escolta. Un buen amigo mío (nada sospechoso de ser bipolar) mallorquín y que días después, se enrolaría en el buque de la Fura Dels Baus para regresar de Taiwan a Barcelona, le espetó: “Narcís, es viu bé a India amb el sou de ex ministre del franciscà Estat Espanyol, oi què sí?”
Créanse que Narcís, imperturbable y alelado, no nos dijo nada y buscó la salida. Ni siquiera saludó a las chicas, españolas ellas… ¿Tan mal educada es la clase política?

(1) Transcribimos unas reflexiones de Joan Mascarò extraídas de  su libro “La Creació de la Fe” (Ed. Moll). Una determinación absoluta es muy silenciosa: los movimientos de la mente se detienen. No hay miedo, ni excitación, ni cólera. Hay sensación de quietud y unidad interior.
El orgullo, la agitación, el miedo y la ira no existen. Hay un estado de alerta curioso y la mente parece más despierta que de costumbre.
(2) Smoking es la marca conocida de una empresa dedicada a la producción de papel de fumar. Hace algunos años se descubrió mediante el análisis de las aguas del rio Llobregat (Barcelona) que esta empresa utilizaba productos prohibidos y tóxicos. Llamo a los que todavía fumen y usen este producto a boicotearlo.
(3) Diálogo en inglés traducido al castellano.
“Señor, no soy un turista rico, sólo tengo 200 rupias.”
“Vale, dámelas y lárgate.”
…….

“No señor, no queremos ningún recibo. El está bromeando…”

(4) El Profeta Muhammad es anunciado en la Biblia (buscador webislam.com). Recomendamos también consultar: “EL mensaje liberador del Islam” (vídeo) www.musulmanesandaluces.org. y “Harun Yahya Una Invitación a la Verdad”.
En ese momento también desconocíamos la reveladora anécdota que empujó a Anselm Turmeda a dejar Mallorca, convertirse al Islam y viajar a lo que hoy es Túnez. Con posterioridad la Iglesia Católica intentó por todos los medios que volviera.

(5) 2 Bhagavana Sree Narayana Gurudev. Satchidanda Swami Guru Pranaman Books 26.

Una de las acusaciones hechas a los miembros de Auroville en aquel tiempo fue que aunque Auroville era una comunidad supuestamente igualitaria el status de los indios residentes era el de trabajadores. Los aurovillianos respondieron a estos ataques subrayando la mejora de muchos miembros de las castas más bajas de tamiles que habían llegado de aldeas cercanas. Ellos habrían encontrado trabajo manufacturando textiles, en la construcción, en la compañía de software…

Artistas residentes

El primer día habíamos visitado el museo, la librería, el Baniano, un árbol de más de 150 años impresionante por su forma y la extrañeza de sus ramas y  el Matrimandri, un gigantesco centro de meditación, muy bello, galáctico y amoroso, situado en el corazón del asentamiento. Su construcción comenzó en 1970 y fue concebido como “un símbolo de la divina respuesta del hombre por la perfección”, contiene tierra de 126 países puesta simbólicamente en el lugar.

El segundo día nos adentramos con la moto por los caminos llenos de follaje, entre muchas clase de árboles que los residentes han plantado estos años. Podría ser un bosque de cualquier lugar del mundo. Los residentes se mueven por el lugar en motos o bicis, el gobierno indio tiene un centro de investigación, el Bharat Nivas y numerosos centros que se están construyendo con mano de obra tamil.

Visitamos el centro de exhibición de artistas residentes aquí. Me gustan mucho las obras de un artista llamado Louise, Lolitas divinas en una orgía de colores y mundos esbozados poéticamente que se sobreponen. En la parte de arriba veo unas postales antiguas de un par de fotógrafos que me conmueven. Compro dos y saco fotos de copias. La primera foto es de Frederic Payet. Se trata del momento en que una tormenta eléctrica en el cielo nocturno despliega arborescentes rayos. La fotografía muestra la belleza del caos, su luminosa estructura. Asistí hace años a una espectacular tormenta una noche de verano que dormí al raso y tomé LSD en Mallorca en la terraza del que fue el primer hotel de la isla, el Príncipe Alfonso. La fotografía me trae a presencia la magia y el poder visionario de aquel momento.

La otra es de un fotógrafo llamado John Stember y es una foto perteneciente a una serie sobre mujeres de Polinesia en paisajes arcádicos. La original que compré es una mujer a la que no se le ve el rostro, sólo su dorada cabellera, parece contemplar el musgo de las rocas mientras el agua fluye a través de la montaña. Atrás, el instante suspendido del agua de la cascada detenida en el vacío, blanquísima como la leche, símbolo de conocimiento en muchas tradiciones. A la izquierda, un árbol bellísimo, quizás un cerezo ligeramente inclinado sobre el agua. Sublime…

Los jardines de Buda

Priya vino a Auroville hace cerca de 12 años con sus 2 hijas Emma y Raquel que ahora están estudiando en Inglaterra. Antes de venir a Auroville ella vivió en Malasia, Yemen y Malawi. Durante 18 meses ella vivió en una granja cerca de Kodaikanal, en Tamil Nadu. Allí su interés por la agricultura orgánica se despertó. Le llevó 5 años conseguir los terrenos para plasmar  los jardines de Buda que visitamos con placer.

Samasundarum se unió al proyecto de los jardines. Vino de Aspiración, otra comunidad de Auroville. Desde que llegó a Auroville, trabajó como profesor en varias escuelas de Auroville, y luego se dedicó a traducir artículos de Sri Aurobindo y la Madre. Llegó un momento en que sintió la necesidad de hacer un trabajo físico y primero trabajó en los jardines de rosas de Matrimandri y luego se unió al proyecto de los jardines de Buda.

Hay muchos proyectos autonómos en Auroville como los mencionados  jardines, huertos ecológicos que reparten los productos mediante el intercambio o la venta.

Algunas casas son chozas altas a las que se accede por unas escaleras de madera. Parecen bastante espaciosas. A veces hay huertos alrededor de ellas. También hay construcciones de estilo europeo.

Para ser residentes, los aspirantes deben vivir los dos primeros años en las Guests Houses cercanas, cubriendo ellos mismos sus gastos, y trabajando para la Comunidad un mínimo de cuatro horas en un trabajo previamente consensuado que sea útil a Auroville y siempre “sirviendo a la divina conciencia “. Pasado ese tiempo, si su residencia ha seguido siendo Auroville, puede entregársele una vivienda siempre y cuando se integre y sirva a la comunidad. Si un niño nace en Auroville o los padres se instalan con la criatura aquí pasan a ser miembros de pleno derecho…

La occidentalización de la India

Tres días no son suficientes para saber si existe la utopía (literalmente aquello que no ha tenido lugar). En todo caso que haya gente persiguiéndola, hombres libres y mujeres que no disocian la acción del pensamiento y que busquen la libertad desde una responsabilidad integral con su propia tierra y las actividades que se proyectan en ella, ayudan a mantener viva la llama. Aunque me desazona tener que escribir que bastantes occidentales con años de residencia en India -tanto en el norte como en el sur-, me han mostrado su desencanto y preocupación por la progresiva “americanización” de muchos “santuarios ” de India, Auroville entre ellos. Muchos ex- aurovillianos viven o viajan a través de Gokarna, Goa, Hampi, Bali, Nepal, Varanasi y otros lugares. Esta occidentalización de India viene impulsada por los media, principalmente por el Satán televisivo (actualización del demonismo hindú sobre el que escribiera Claudel) que se ocupa y “preocupa” de 350 millones de burgueses, condenando a otros 800 al ostracismo. La imitación de las potencias neocoloniales es visible en muchos aspectos. Uno de ellos es el desgraciado aumento del consumo de alcohol entre los nativos con todos los terribles problemas que conlleva. Quizás el más obvio sean los fatales accidentes de tráfico, numerosísimos. Otro más solapado sea el deterioro de la salud espiritual de los consumidores de alcohol indios. En mi opinión, lo más sagrado que tiene India. La luz de sus gentes, de sus niños y niñas, de sus hombres y mujeres, y muy especialmente, de sus mayores. Lo que más me duele cuando leo prensa india son las desapariciones de niños.

El astronómico, desproporcionado gasto militar y las pésimas relaciones del establishment político indio con sus vecinos (exceptuando Sri Lanka) se deben a la trágica influencia norteamericana a través de la imitación de los modos y modelos imperiales radicalmente opuestos a la herencia espiritual de la India

Qul  huua allahu ahah  (Di:El es Allah,Uno)

Allahu  ssamad (Allah,el Señor Absoluto)

Lam yalid ua lam yulad (No ha engendrado ni ha sido engendrado)

Ua lam yakun lahu kufuan ahad (Y no hay nadie que se le parezca)

112 SURA DE LA ADORACIÓN PURA.El Corán.

Parece ser que todo éste lugar está lleno de petróleo, pero al ser considerado sagrado, sólo igualado en importancia a Kashi (Varanasi), el progreso depredador no ha llegado a Rameshwaran. Como en Varanasi el tiempo no pasa aquí. En Dasnushkodi (traducido: Arco Final) está la confluencia del mar de Bengala y el golfo de Munnar. Al fondo están las rocas que llegan hasta Sri Lanka [1] y que según el Ramajana fueron usadas por Rama para llegar a Sri Lanka y liberar a Sita de Ravana, el rey de la ínsula. Rama imploró a los dioses para que le ayudaran a cruzarlo. Hanuman y sus brigadas de monos construyeron un puente con rocas sobre el agua que separa Rameswaram de Sri Lanka. Gracias a esto Rama rescataba a Sita y, desde entonces, adoró a Lord Shiva y le rogó que le perdonara del pecado de haber hecho desaparecer al rey Ravana. Para que Shiva le perdonara, urgió a Hanuman a alcanzar el lingam de las montañas del Himalaya…

Nos damos un baño en las transparentes aguas y después de comer otra vez delicioso pescado fresco en una cabaña,  comienzo a caminar solo en dirección al fin del mundo. Me han dicho que debo seguir las huellas en la tierra de los camiones y cuando pase uno, pararlo, subirme a él y si es necesario negociar un precio. Camino, entre vías sepultadas por la arena, en dirección al infinito por un corredor de tierra que separa a un lado las marismas y al fondo el azul eléctrico del mar de Bengala y al otro lado el golfo de Munnar. Caballos salvajes sobre las marismas, águilas, halcones pescadores, cuervos, bandadas de cientos de palmípedos blancos volando a ras del agua. Luego voy por la playa y veo un caparazón grande de una tortuga bajo el sol, una estrella de mar roja en la orilla, un cangrejo inmenso, peces grandes emergiendo del agua y desapareciendo en décimas de segundo. A veces cabañas desde donde salen algunos niños gritando: Pen, Pen (bolígrafo)…

Vuelvo a enfilar hacia el interior y me encuentro a un grupo de guajes jugando al críquet, a la izquierda dejo una pequeña aldea. Sería como pasear por Mallorca, la bahía de Cádiz o la Ría de Huelva hace miles de años, sino fuera por los camiones que pasan muy de vez en cuando. En todo Rameshwaran y muy especialmente aquí, el tiempo está detenido. Por eso llaman a Ramenishwar, la Varanasi del Sur…

El sol está cayendo, llevo 3 horas caminando y más de 30 minutos sin ver a nadie. Contemplo quizás el fin del mundo, donde acaba la tierra y veo el mar por primera vez en mi vida… El mar aquí es distinto al mar de Chillida (diversidad infinita de lo inasible, repetición de nada). Aquí los océanos son la sinfonía celeste del Despertar.

Regresan los peregrinos en los camiones y cuando trato de detener a dos de ellos contemplo que realmente no cabe ni un alfiler. Al poco rato veo un camión con algunos pescadores tamiles que están cargando cajas de pescado traído de las cabañas. Les pregunto si van a la parada del bus que lleva a Rameswaram. Nadie habla inglés pero por señas me dicen que puedo ir en la capota del camión, agarrado a las cuerdas. Unos minutos después comenzaría uno de los viajes más alucinantes de mi vida.

Los pescadores cargan cajas con sepias, calamares, lenguados, doradas, cangrejos o nécoras… En la cabina van el conductor y tres pescadores, en la parte de atrás colgados cuatro y en el techo somos tres. El cielo límpido, el sol rojo rozando la púrpura belleza de lo indescriptible. Tantos azules, tantos sonidos purísimos, tanta vida en este lugar mágico. Recuerdo a mi amigo Phillippe que vino aquí en el año en que George Harrison tocó por Bangladesh y nos habló en Mallorca de Rameswaran.

Hace 50 años un ciclón devastó todo este lugar y la vía férrea que llegaba hasta aquí. Sólo se salvó un templo y murieron miles de personas en toda la zona.

El vehículo se va deteniendo en cabañas, algunas bastante alejadas. Recogen las capturas de ese día. Los niños salen a recibir al camión en cada pequeña aldea en la que nos detenemos. Cada 2 segundos nace un niño en India. Muchos tamiles [2] me sonríen cómplicemente cuando me ven subido en la capota del camión. Algunos me proponen incluso dormir en sus hogares.

El vehículo avanza levantando agua, la luz despidiéndose en una infinita dádiva ofrecida hoy por el Señor de los Mundos(Allah). Ver, sentir, vivir el origen…

Nadie habla durante el trayecto. Tipos duros, pero buenos, residentes en la inmensidad. El mar es su hogar, pescan en pequeñas barcas de madera con velas antiguas, azules o bien en pequeñas barcas con motor y lo hacen a la manera tradicional, con aparejos, palangre y redes que hacen ellos mismos sobre la arena. Estamos en invierno y hace mucho calor. Me pregunto cómo será esto en la época de los monzones…

Dado que Hamunan no retornó a tiempo, Sita Devi preparó un lingam de la arena que más tarde llegó a compactarse debido a su toque divino. En ese tiempo Hamunan volvió con el limgam y se disgustó mucho al ver uno prefabricado. El intentó arrancarlo pero falló. Rama apaciguaría entonces a Hamunan e instalaría su lingam a lo largo del de Sita Devis, ordenando que todas las pujas estuvieran sujetas primeramente al lingam de Hamunan siempre antes que el de Sita…

[1] El intelectual pontífice (literalmente, que tiende puentes) y genial traductor y profesor mallorquín Joan Mascaró i Fornés (1897-1987) tras pasar por Barcelona y Cambridge recaló un par de años como vicerrector de la Universidad del antiguo Ceilán (hoy Sri Lanka). En el año 1931 pronunció un discurso allá titulado “Ideales educativos en el Ceilán moderno”. Entre otros libros se recogen sus ideas sobre la educación en “L’Idea d’educació en l’obra de Joan Mascaró i Fornés” (UIB, selecció de M. Munar) y en el discurso antes mencionado. Breves ejemplos de su ideario: ” L’amor no pot ésser ensenyat, però pot ésser donat ”. “El mestre ha d’estimar els deixebles i donar-los la joia de l’estudi…”. En otro lugar escribe: “Si llegim les escriptures i els llibres de saviesa de tot el món, si tenim en compte les moltes experiències espirituals enregistrades a les escriptures del passat, trobem una fe espiritual, i aquesta Fe está basada en una visió de Veritat de les lleis de la natura descobertes gradualment per la ment humana, sino de la Veritat del nostre ésser”. (Mascaró 1983:42).

[2] El pueblo tamil en Sri Lanka ha sufrido un genocidio desde enero y ha perdido la independencia que de facto ha disfrutado desde hace décadas. Colombo ha masacrado a más de 100.000 tamiles con el apoyo de los gobiernos de China, Pakistán e India cuya armada hundió casi 20 barcos de suministro. Ni al gobierno indio ni a la Comunidad Internacional pareció importarles que se bombardearan templos hinduistas e iglesias con tamiles refugiados en sus interiores, o que, por ejemplo, no se permitiera la entrada de asistencia médica a los campos de refugiados. En India viven 80 millones de tamiles.

Primera parte: Rameswaram (I)

Después de dejar la mochila en el hostal vamos en rickshaw a Dhanushkodi, una playa “que parece el fin del mundo” según las guías. En el trayecto vemos águilas, halcones, cigüeñas, pavos reales sobre los árboles, chozas donde viven los pescadores y sus familias al borde del mar, cabras, gallinas, caballos salvajes retozando en las marismas. El agua del mar de Bengala es más azul, más clara que la del mar arábigo, en Goa o Kerala. En la playa, barcas de madera de pescadores, pescado extendido sobre esteras en la arena. Parece sazonado, por eso los pájaros no lo tocan. Ni un solo turista, sólo nosotros. Más tarde conoceríamos un holandés de 50 años más o menos, un hippy happy con larga cabellera rubia que viajaba solo. Se había enamorado de este lugar y pensaba dormir al raso esa noche. Este paisaje me sorprende por su sencillez, su salvaje belleza, su desafiante luminosidad, tal vez superior a la del Mediterráneo. Los niños nos miran con extrañeza y fascinación, los adultos con curiosidad. Caminamos un rato y estamos solos, ni siquiera hay nativos en varios kilómetros a la redonda. La arena blanca, miles de conchas, dos barcos de pesca con velas azules en el horizonte. Al otro lado las montañas de Sri Lanka. El latido indómito, eterno de las olas al finar en la orilla con espuma blanquísima, el suave rumor del viento del océano en un delicioso chasquido, todos esos sonidos fundidos con cantos de pájaros diversos y el silencio de la inmensidad, ni rastro de la civilización…

Luego comemos pescado y arroz con la mano derecha sobre una hoja de plátano en una choza que hace de posada. Una niña nos reclama un bolígrafo y le doy el mío. Se pone tan contenta que salta de alegría. Comemos rodeados de tamiles que nos auscultan con infinita atención.

Al día siguiente voy solo al templo de Ramanathaswamy, templo sagrado para Vishnuistas y shivaistas porque aquí Rama, la reencarnación de Vishnu en el Ramayana, dio gracias a Shiva.

Hablo con uno de los sacerdotes del templo y me asigna un hombre que me acompañará a los 22 theerthams (aljibes o pozos con agua sagrada) donde los peregrinos hindúes toman sus baños purificadores, mágicos. El interior del templo es hermoso. Mandalas con colores preciosos decoran los techos. También hay pinturas de Shiva, Parvati, deidades como Rama en retablos inolvidables, colores sobrenaturales, animales mitológicos esculpidos en piedra en los laterales. Sólo hay peregrinos hindúes, familias enteras venidas de otros lugares del sur de la India empapados todos. Descalzos, caminamos pisando los charcos de agua que hay en muchas partes del interior. Claroscuro, luz radiante y vida en las tinieblas luminosas. Hay un elefante que se pasea por el interior del templo. Ocasionalmente los peregrinos lo tocan. Les dará suerte. Es el cuerpo de Ganesha, hijo de Shiva y Parvati. Al entrar un sacerdote me había dado una cucharada de leche de coco (om nama shivaia) y comienza la celebración purificadora del ritual. Uno a uno el hombre me lanza dos cubos de agua, a veces tres,  en cada theertham que visitamos. En el Sethu Madhava uno recibe el regalo de Lakshmi, sus bendiciones y su purificación. En el Sooriya theertham uno adquiere el conocimiento del pasado, presente y futuro y alcanza los mundos que desee.. En el de Sangu te liberan del pecado de la ingratitud. En el de Yamuna Gnanasuruthi, Rajah alcanzó la sabiduría, así cada theertham tiene aguas purificadoras, milagrosas, virtudes sobrenaturales asociadas a leyendas del panteón hinduista.. Cuando ya vamos por el tercero estoy completamente calado. Muchos de las inmersiones rituales las hago con peregrinos muy jóvenes vestidos con sus dotis, una mancha roja en sus frentes,  recitan en voz alta salmos o mantras de los Vedas antes y después de recibir el agua bendita. Mujeres ataviadas con sus saris se bañan con sus hijos. También hay ancianos agonizantes, algunos en sillas de ruedas. Aprovecho un receso para hacer unas fotos. Tras los baños rituales medito al sol en el estanque de Loto. Posteriormente entro en el espacio reservado a las pujas. Un monje con una doti blanca, círculo carmesí en la frente y el pelo rapado,  extrae un fuego flotante servido en una bandeja de oro sobre la que reposa un polvo encendido. Lentamente el gurú acerca el fuego a los devotos que hacen una reverencia en torno a él para luego ponérselo sobre sus frentes. Fervor sagrado, belleza intemporal, eterna. En los corredores largas filas de fieles esperando su ración de arroz y leche. Salgo del templo bebiendo otra vez leche de coco y entro en una estancia donde recibo una bendición final de un sacerdote bajo la imagen de Shiva. Dejo algunas rupias en la bandeja y salgo mucho más fuerte, alegre.

Segunda parte: Rameswaram (II)